意大利奢侈品牌菲拉格慕近期发布了2024年第一季度财报，显示其业绩面临持续压力。

数据显示，菲拉格慕第一季度销售收入同比下跌18%，至2.27亿欧元。其中，直营业务收入下降11.1%至1.7亿欧元，而批发业务收入则大幅下滑38.3%至4999万欧元。尽管如此，公司首席执行官马可·戈贝蒂仍表示，品牌在核心城市的旗舰店表现依然亮眼。

然而，自2024年初至今，菲拉格慕股价累计下跌了19.06%，显示出市场对其业绩的担忧。

实际上，全球奢侈品行业整体呈现出增速放缓的趋势。法国路威酩轩集团（LVMH）和开云集团的收入分别下降了2%和11%。就连增长较为稳定的爱马仕集团，其增幅也从2023年的22.3%降至12.6%。

作为二线奢侈品牌的代表，菲拉格慕更早感受到了市场寒冬的到来。早在2023年前九个月，其北美市场和日本市场的收入就分别下降了18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，除去日本的亚太市场则下跌了11.7%，仅有欧洲、中东和非洲市场实现了3%的增长。

更糟糕的是，在经历了2023年的业绩滑坡后，菲拉格慕在2024年第一季度未能实现任何市场的收入增长。即使在日本这个奢侈品消费旺盛的市场，品牌也未能幸免于跌势。

具体来看，欧洲和北美洲的销售收入分别下降了30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场则下跌15.7%和8.6%。除去日本的亚太市场下滑了19.3%，跌幅虽不及欧洲市场，但由于该地区占总销售额的33.4%，对整体业绩的影响更大。

在财报中，菲拉格慕特别提到其在中国市场的表现不尽如人意。近年来，品牌在中国频繁失去重要铺位：南京德基广场将位置调整至地下一层；北京SKP的临街商铺被古姿（LOEWE）取代；而北京国贸商城的双层旗舰店也改换为阿玛尼。

对于二线奢侈品牌而言，转型之路从来都不是一件容易的事。正如巴宝莉和纪梵希目前仍在艰难探索一样，菲拉格慕也面临着诸多挑战：过度依赖中产阶级和入门级消费者、奥特莱斯门店过多导致品牌形象稀释，以及整体定位在奢侈品行业中的尴尬位置等因素，都使得品牌难以实现溢价设计。

不过，菲拉格慕其实拥有更好的发展基础。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，其在中国市场享有较高的知名度，并早早入驻了多个如今仍具重要地位的奢侈品购物中心。然而，当其他竞争对手纷纷更新形象时，菲拉格慕留给消费者的印象却依然停留在皮带、鞋履以及折扣相关的促销活动上。

值得注意的是，尽管品牌更换了创意总监以推动形象转变，但这些努力似乎并未得到广泛传播和认知。除了店门口标志从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"之外，外界几乎很难察觉品牌的转型迹象。

频繁的管理层变动和品牌形象更新尝试，反而可能给市场留下品牌转型不力的印象。正如马可·戈贝蒂所强调的，与其频繁更换设计师，不如静下心来打造一个能够长期留存的品牌新形象。这种策略或许更能赢得消费者的关注与认可。