意大利奢侈品品牌菲拉格慕近期公布的财务报告显示，其2024年第一季度业绩表现不佳。

数据显示，期内公司销售收入同比下降18%，至2.27亿欧元。其中直营门店收入下滑11.1%至1.7亿欧元，批发业务收入则大幅下降38.3%，至4999万欧元。尽管如此，首席执行官马可·戈贝蒂（Marco Gobbetti）表示，品牌核心城市的旗舰店仍保持良好销售状态。

值得注意的是，自2024年初以来，菲拉格慕股价累计下跌了19.06%。这一表现与整个奢侈品行业面临的低迷趋势一致。包括LVMH和开云集团在内的 luxury giant也分别录得2%和11%的收入跌幅。即使是增长较为稳定的爱马仕，其增速也从2023年的22.3%放缓至目前的12.6%。

作为二线奢侈品牌代表，菲拉格慕较早感受到市场寒意。早在2023年前三季度，公司北美和日本市场收入就分别下跌了18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，亚太地区（除日本）则下降11.7%；仅欧洲、中东和非洲市场实现了3%的增长。

全年数据同样不容乐观。2023年，菲拉格慕销售收入同比减少7.6%，至11.56亿欧元，营业利润和净利润分别下跌43.7%和59.9%。进入2024年后，公司在全球所有市场的收入均出现下滑，包括当前奢侈品消费热度不减的日本市场。

从地区来看，欧洲和北美在第一季度分别录得30.8%和10.9%的跌幅，日本和中南美洲市场下跌15.7%和8.6%，亚太地区（除日本）则下降19.3%。尽管这一区域的收入占比仅为33.4%，但其业绩下滑对整体表现的影响更为显著。

公司财报显示，中国市场目前的表现并不理想。近年来，菲拉格慕在中国市场接连失去多个重要零售位置：南京德基广场将门店迁至地下一层；北京SKP的临街商铺被LOEWE取代；而北京国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。

对于二线奢侈品牌而言，转型之路向来充满挑战。除了菲拉格慕，Burberry和纪梵希也正经历相似困境。这些品牌普遍面临的问题包括过度依赖中端及入门级产品、奥特莱斯门店过多导致品牌形象稀释，以及整体市场定位不足影响消费者对产品溢价的接受度。

尽管如此，菲拉格慕其实拥有更好的发展基础。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，公司至今仍保持着较高的市场认知度，并成功入驻多个重要奢侈品购物中心。然而，与其他竞争对手相比，菲拉格慕在形象更新方面显得滞后。

虽然新任创意总监带来了更具现代感的设计理念，但相关营销活动却寥寥无几；门店标识从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"的单一调整也难以引起消费者的关注。实际上，这并非菲拉格慕首次尝试通过更换创意总监来推动品牌转型。

在首席执行官马可·戈贝蒂看来，尽管目前财务数据不尽如人意，但持续塑造一个更鲜明的品牌形象比频繁更换设计师更具战略意义。毕竟，在竞争激烈的奢侈品市场中，消费者对品牌的印象一旦形成就很难改变。