意大利奢侈品牌菲拉格慕近期发布财报显示其2024年第一季度业绩持续承压。

最新数据显示，该季度菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中直营门店收入录得1.7亿欧元，较去年同期下降11.1%，而批发业务收入为4999万欧元，同比大幅下滑38.3%。

尽管首席执行官马可·戈贝蒂在财报发布会上强调品牌核心门店表现亮眼，但投资者信心仍未得到明显提振。统计显示，2024年以来菲拉格慕股价累计下跌19.06%，显示出市场对其前景的担忧。

从行业整体情况来看，全球奢侈品市场遇冷已成普遍现象。 Luxury Brand Holdings数据显示，LVMH集团和开云集团在本季度收入分别下降2%和11%；而爱马仕集团的增长幅度也由2023年的22.3%收窄至目前的12.6%，显示出整个行业面临的挑战。

作为二线奢侈品牌代表，菲拉格慕较早感受到市场寒冬。早在2023年前九个月，其北美和日本市场收入分别下降18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，亚太地区（除日本）则减少11.7%，唯欧洲、中东和非洲市场保持微弱增长。

全年数据更显疲软：2023年菲拉格慕总收入为11.56亿欧元，同比下降7.6%；营业利润与净利润分别下降43.7%和59.9%。进入2024年后，其全球各市场收入均录得下滑，即便在日本这样的奢侈品热点地区也不例外。

具体来看，欧洲和北美市场在本季度分别下跌30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场则下降15.7%和8.6%。亚太地区（除日本）的跌幅虽为19.3%，但由于该地区占总销售额的33.4%，对整体表现的影响尤为显著。

值得注意的是，菲拉格慕在中国市场的表现尤其不理想。近年来，品牌接连失去多个重要零售位置：南京德基广场店铺被调至地下一层，北京SKP storefront被路易威登取代，而国贸商城的双层旗舰店也改成了Armani。

与其他二线奢侈品牌如博柏利和纪梵希一样，菲拉格慕正面临一系列转型难题。这些品牌普遍依赖中端及入门级产品，并受到奥特莱斯门店过多导致形象稀释的影响，这使得消费者难以认同其设计溢价。

然而，菲拉格谟的情况更为严峻。作为最早进入中国市场的奢侈品牌之一，它曾经在中国市场具有很高的知名度，并成功入驻多个重要奢侈品购物中心。但近年来，品牌在形象更新方面进展缓慢，营销活动稀少，导致新形象未能有效传达给消费者。

最能体现这一问题的细节是：尽管品牌已将门店标志从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"，但仍鲜有人注意到其正在进行的转型努力。这种现象表明品牌在形象更新方面存在不足。

实际上，这并非菲拉格慕首次尝试通过更换创意总监来推动变革。然而，在竞争激烈的奢侈品市场中，频繁的转型尝试可能会适得其反，给消费者留下品牌形象不稳的印象。

对于菲拉格慕而言，首席执行官马可·戈贝蒂坚持按照计划推进转型的战略选择至关重要。尽管当前业绩表现不尽如人意，但建立一个能够长期保持的品牌形象，比频繁更换设计师更具战略意义。