奢侈品市场持续低迷，意大利品牌菲拉格慕的业绩承受着更大的压力。

最新财报显示，2024年第一季度菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中直营收入下降11.1%，达到1.7亿欧元；分销收入则下跌38.3%，至4999万欧元。

尽管首席执行官马可·戈贝蒂强调品牌核心门店的销售表现依然强劲，但投资者信心仍未得到有效提振。自2024年初以来，菲拉格慕股价累计下跌19.06%。

全球奢侈品消费遇冷的影响正在蔓延。与菲拉格慕处境相似，LVMH集团收入下滑2%，开云集团下降11%，即使是增长较为稳定的爱马仕，增幅也从2023年的22.3%收窄至12.6%。

作为二线奢侈品牌代表，菲拉格慕较早感受到市场寒意。2023年前九个月数据显示，其北美市场收入下降18.2%，日本市场下滑2.7%，中南美洲市场减少9.6%，亚太地区（除日本）则下跌11.7%。仅有欧洲、中东和非洲市场实现3%的增长。

全年表现同样不容乐观：2023年菲拉格慕收入同比减少7.6%，至11.56亿欧元；营业利润下降43.7%，净利润更是腰斩，跌落59.9%。进入2024年后，品牌在全球主要市场均录得销售下滑，其中欧洲和北美市场分别下跌30.8%和10.9%，日本市场减少15.7%，中南美洲下降8.6%。占比最大的亚太地区（除日本）跌幅虽为19.3%，但对整体业绩的影响最为显著。

在中国市场，菲拉格慕的表现尤为不佳。近年来其在南京德基广场被调整至地下一层，在北京SKP的铺位被LOEWE取代，国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。这些变化反映出品牌在中国市场的竞争力正在减弱。

二线品牌的转型之路普遍艰难。Burberry和纪梵希目前也面临相似困境：过度依赖中端及入门级产品、奥莱渠道扩张稀释品牌形象，以及整体定位在奢侈品行业中的局限性，导致消费者难以接受其溢价设计。

相较之下，菲拉格慕的市场认知度本应为其提供更好的发展基础。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，在行业竞争尚未白热化时就已布局核心商圈。然而，近年来其品牌形象却未能与时俱进，仍与皮带、鞋履和折扣店紧密相连。

虽然创意总监更迭带来了新的设计理念，但相关营销活动寥寥无几。最引人注目的是门店标志从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"，除此之外几乎难寻其他实质性变化。

频繁的管理层变动和品牌形象更新并未带来预期效果。在竞争激烈的奢侈品市场中，品牌若多次转型失败，留给消费者的往往是负面印象，进而削弱其后续发展动力。

首席执行官戈贝蒂仍坚持按计划推进品牌转型。在他看来，打造一个能够在消费者心中留下深刻印记的新形象，远比频繁更换创意总监更为重要。