意大利奢侈品牌菲拉格慕近期面临业绩持续下滑的挑战。

根据最新财报显示，2024年第一季度，菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中，直营门店收入为1.7亿欧元，同比下降11.1%，而批发业务收入则下跌至4999万元，同比降幅达38.3%。尽管首席执行官马可·戈贝蒂（Marco Gobbetti）表示品牌核心城市的门店表现良好，但这一数据仍引发投资者担忧。

自2024年年初以来，菲拉格慕股价累计下跌19.06%。在全球奢侈品市场整体遇冷的背景下，包括LVMH集团和开云集团在内的多家奢侈品牌也面临收入增长放缓的问题。其中，LVMH集团收入下降2%，而开云集团则减少11%。爱马仕集团虽然表现相对稳健，但其增速也从2023年的22.3%收窄至目前的12.6%。

作为二线奢侈品牌代表，菲拉格慕较早感受到市场寒冬的影响。2023年前九个月数据显示，其北美市场和日本市场收入分别下降18.2%和2.7%，中南美洲市场减少9.6%，亚太地区（除日本外）下跌11.7%，仅有欧洲、中东和非洲市场实现3%的增长。

2023年全年，菲拉格慕销售收入为11.56亿欧元，同比下降7.6%，营业利润和净利润分别下降43.7%和59.9%。进入2024年后，品牌在全球各主要市场均遭遇收入下滑，其中欧洲市场下跌30.8%，北美市场减少10.9%，日本市场下降15.7%，中南美洲市场减少8.6%，亚太地区（除日本外）则下跌19.3%。

菲拉格慕在中国市场的表现尤为不佳。近年来，品牌在中国的多个重要门店位置被调整或替换，例如南京德基广场的铺位从一层调整到地下，北京SKP的临街商铺被LOEWE取代，而北京国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。

对于二线奢侈品牌而言，转型之路充满挑战。除了菲拉格慕，Burberry和纪梵希等品牌也面临相似困境，包括过度依赖中产阶级及入门级消费者、奥莱门店过多导致品牌形象稀释等问题。这些因素使得消费者难以接受品牌的溢价设计。

尽管菲拉格慕曾凭借较早进入中国市场而占据先机，并在多个重要奢侈品购物中心布局，但近年来却未能保持这一优势。与其他品牌积极更新形象不同，菲拉格慕留给消费者的印象仍与皮带、鞋履以及奥莱折扣相关。即便新任创意总监带来了更多现代化设计，品牌在中国市场的宣传推广活动依然有限。

值得注意的是，菲拉格慕近期仅将门店标志从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"，其他方面的改变则少之又少。实际上，这并非该品牌首次尝试通过更换创意总监来推动形象转型。然而，在竞争激烈的奢侈品市场中，频繁的调整策略反而可能使消费者形成固定印象，最终导致品牌形象受损。

尽管当前菲拉格慕面临业绩压力，但首席执行官马可·戈贝蒂仍坚持按计划推进品牌转型。他认为，塑造一个更具影响力的新形象比频繁更换设计师更为重要。